Comment Pyer Moss révolutionne la haute couture française

La Villa Lewaro, le domaine palladien construit à Irvington, New York, par Madame CJ Walker, fille d’esclaves devenue magnat de la beauté et première femme millionnaire autodidacte aux États-Unis, est assez loin, géographiquement parlant, de Paris – environ 3 605 milles.

Mais c’est là que se terminaient les défilés couture, avec un – comment l’appeler ? – installation, performance, happening de Pyer Moss, gracieuseté de Kerby Jean-Raymond, premier créateur noir américain à être officiellement invité à défiler dans le programme couture. Ou pour être diffusé dessus, pour être précis.

C’est là qu’ils se sont terminés avec deux jours de retard, car les débuts initialement prévus de Pyer Moss ont été ravagés par les effets de l’ouragan Elsa.

Et où un mannequin a frappé une piste surélevée vêtue d’un costume de smoking en satin de couleur rouille et d’une grande cape à capuche longue au sol faite de milliers de … pas de paillettes, pas de cristaux, pas de perles de caviar mais de rouleaux chauds. Chacun enveloppé dans des cercles avec des mèches de faux cheveux.

C’était après qu’Elaine Brown, la seule femme leader des Black Panthers, ait pris un tour fougueux sur le podium, prêchant l’histoire de la fête et demandant: « Où allons-nous à partir d’ici? »; après 22Gz, un artiste d’East Flatbush, NY, où M. Jean-Raymond a grandi, est monté sur le podium et a commencé à rapper au milieu d’une troupe de danseurs vêtus de blanc au milieu d’un défilé qui comprenait également une robe superposée coupée à la cuisses devant avec un corsage en cuir qui ressemblait beaucoup à un masque à gaz et une main en cuir géante, une sorte de gant de baseball et porté comme une cape qui serrait le corps de l’épaule au genou, un chiffon épinglé entre les courbes des « doigts  » et bruissant langoureusement le long du sol d’un côté.

Et c’était avant qu’une courte robe de cocktail à volants n’apparaisse, avec les volants à l’arrière enroulés comme des pétales de rose et le devant assombri par un réfrigérateur. Complet avec des aimants pour réfrigérateur. Qui disait : « Mais qui a inventé le traumatisme noir ? »

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C’était piquant et kitsch à la fois : un petit géant de Claes Oldenberg « Clothespin », un petit Moschino, un petit PT Barnum et tout M. Jean-Raymond. Chaque soft look / sculpture liée à une invention sur une liste que le créateur avait vu à la Bibliothèque du Congrès attribuer à un individu de couleur (ou de culture : damier, sous-texte d’un tailleur pantalon à motif arlequin, originaire d’Afrique) et désormais au centre de la vie quotidienne.

Alors peut-être serait-il plus juste de dire que c’est ici qu’une nouvelle ère de défilés de couture a commencé, avec une promesse différente de ce qui est possible.

Car ce que M. Jean-Raymond, devenu star de la mode new-yorkaise, a proposé, grâce à des défilés très prisés qui prennent pour fil conducteur la revendication du rôle des Noirs dans l’histoire américaine, n’était pas seulement un argument pour ses grandes ambitions. . en tant que créatrice de haute couture – pour son envie d’être « la prochaine Prada, Bottega Veneta, Maison Margiela », comme elle l’a dit lors d’un appel avant le défilé. C’était une nouvelle définition de ce qui pouvait constituer la « couture ».

Semblable à Demna Gvasalia, qui a mis du denim et des parkas sur son défilé couture Balenciaga, et Iris van Herpen, qui traite la découpe laser et l’impression 3D comme s’il s’agissait d’aiguille et de fil, M. Jean-Raymond fait partie d’une nouvelle génération de créateurs qui jouer selon les règles de la mode la plus traditionnelle et élitiste, en les réinventant en même temps à leur image.

Bien que M. Jean-Raymond ait demandé la désignation officielle à la Fédération de la Haute Couture et de la Mode par les canaux formels habituels, sa couture n’est pas, et n’a jamais été censée être, la vieille couture française. C’est plutôt de la couture.

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(Grâce à vos amis à New York, un groupe créé par M. Jean-Raymond pour soutenir les créateurs qui dans le passé ont pu être marginalisés ou exploités en raison de leur couleur de peau, de leur sexualité ou de leur genre, s’était rapproché du groupe Kering, le conglomérat du luxe , et Francesca Bellettini, PDG de Saint Laurent, est devenue son sponsor couture.)

Il n’a pas, par exemple, d’atelier classique : il a réuni des équipes qu’il a rencontrées à Los Angeles après un passage dans « Insecure », qui comprenait des costumiers et les petits réseaux des studios Pixar et Imagination. (Les pièces de chenille devaient être expédiées à travers le pays sur le type de camions qui transportent normalement des voitures de course.)

Il n’accueillera pas des clients fabuleusement riches dans un luxueux salon de glace où ils pourront essayer la collection et commander des pièces faites selon leurs spécifications à leur goût. Les créations seront vendues par Nicola Vassell, l’un des rares galeristes noirs de Chelsea en l’état, à donner ou à prendre. Et bien que « patrimoine » et « patrimonie », deux des principes les plus étroitement liés de la couture, jouent un rôle clé dans son travail, ce n’est pas le patrimoine au sens du travail manuel et du savoir-faire, mais dans le sens politique et culturel plus large. sens.

La force de Jean-Raymond en tant que créateur n’a jamais été tant la silhouette, l’incrustation et la magie de la ligne que sa capacité à insuffler de la substance à ses vêtements – pas bla bla bla sur la beauté du monde, mais à « inverser la relation entre le noir la contribution des gens à la culture pour alimenter l’imagination noire.

« Les défilés de haute couture ont attiré un public tellement spécialisé », a prévenu Jean-Raymond. « Les sultans, les reines, l’élite riche. Nous n’avons pas de réponse noire à cela. »

C’est pourquoi il était prêt à dépenser environ 1,2 million de dollars, a-t-il dit, pour y arriver. C’est pourquoi il était prêt à risquer « ce spectacle pourrait me ruiner ». C’est pourquoi il a appelé l’émission « Wat u Iz ».

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Les vêtements sont presque hors de propos. Ce qui ne veut pas dire qu’elles ne valent pas la peine d’être envisagées, bien que certaines pièces, comme un pot de beurre de cacahuète géant portable (George Washington Carver était un pionnier de la cacahuète), ne seraient pas du tout considérées comme des vêtements, et d’autres manquaient de subtilité . et la finesse normalement associée à la mode.

Mais une veste blanche à double boutonnage sur un pantalon assorti, avec une ceinture de smoking de machine à écrire (inventeur : Lee S. Burridge et Newman R. Marshman) et une traîne aérienne de draps volants ? Une robe lilas frisée en biais avec une déchirure de peau à la gorge sous un abat-jour en cristal dégoulinant (co-inventeur de la lampe électrique : Lewis Latimer) ? Une minirobe T-shirt dorée assemblée à partir de centaines de disques métalliques sous une coiffe cadenassée (inventeur : WA Martin) ?

Ces morceaux quelqu’un – peut-être Kiki Layne, assis au premier rang; o A’Lelia Bundles, l’arrière-petite-fille de CJ Walker et de son biographe ; ou la vice-présidente Kamala Harris, qui a choisi un trench-coat Pyer Moss pour l’une de ses apparitions inaugurales, pourrait le porter avec désinvolture.

À la fin du spectacle, M. Jean-Raymond a emmené toute son équipe sur le podium pour une révérence, s’arrêtant pour serrer dans ses bras un homme assis au premier rang : Richelieu Dennis, l’homme d’affaires noir qui a acheté la Villa Lewaro en 2018. le restaurer et en faire un incubateur et un centre pour les artistes noirs et les entreprises dirigées par des femmes, tout comme il était autrefois un centre pour les artistes et intellectuels de Harlem Renaissance.

La couture de M. Jean-Raymond, qui sera désormais exposée dans la villa, n’était qu’un début. Dans tous les sens.

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